Баня – одно из древнейших строений, используемое на протяжении всей истории человеком. Отсутствие бани у загородного дома просто невозможно, а вот ее возведение – это достаточно непростая задача, самая сложная часть которой заключается в фундаменте.
Для того, чтобы баня служила долго, необходимо возвести фундамент. Столбчатый фундамент подойдет для неровной местности и займет для строительства меньше времени.
Возвести столбчатый фундамент для бани своими руками сможет любой желающий, если будет следовать всем инструкциям без исключения.
Очень важно подойти к процессу изготовления столбиков тщательнейшим образом, чтобы в будущем они держались не менее века.
Выбор среди аналогов и подготовительные работы
- бур ручной с насадкой;
- рулетка;
- лопата штыковая.
Существует 4 основных варианта, каждый из которых имеет свои уникальные особенности:
Монолитный фундамент является экономичным и малозатратным вариантом для постройки бани.
- Кирпичный. Самый сложный в работе и дорогой вариант, к тому же требующий дополнительной фронтальной защиты. Также к минусам относится время работы – минимум в 4-5 раз дольше любого ближайшего конкурента. Основные плюсы – возможность работать вариативно, высокое качество и долговечность используемых материалов, нет нужды в какой-либо технике, т.к. не всегда удобно заказывать автокран или может не оказаться возможности подключить бетономешалку.
- Бетонные блоки. Более дешевый аналог кирпича, не такого высокого качества и со значительными попущениями в сопротивляемости внешним факторам. Такое основание чаще всего возводится на непучинистых грунтах, где бетон не будет соприкасаться с водой. В связи с огромной массой блоков для работы требуется автокран. Основные плюсы – скорость монтажа и физическая выносливость.
- Монолит. Монолитный фундамент под баню используется чаще любого другого, т.к. при средних затратах времени и денег можно получить идеальнейший результат. Долгое время возникали проблемы с пучинистыми грунтами и влагой, но технологии 21 века включили в себя и эти аспекты, благодаря чему основание в любом случае получает дополнительную защиту. Минус технологии – обязательно нужна электрическая бетономешалка или автомиксер, т.к. руками лить подобные объемы весьма затруднительно.
- Бревна. Технология с бревнами использовалась тысячелетиями, но у дерева есть и свои минусы: оно гниет достаточно быстро. На практике дерево можно защитить от любых внешних воздействий, что позволит простоять основанию больше века, но мероприятие это очень трудозатратное. В 21 веке к этому методу прибегают лишь любители стилизовать свою работу под старину.
Схема монолитного фундамента.
Существует множество технологий, но все они по разным причинам используются крайне редко. На практике чаще всего изготавливаются именно монолиты, в связи с целым рядом их преимуществ.
В любом случае изначально бурятся отверстия под столбы. В связи с тем что в России более 80% грунтов относятся к пучинистым, стандартами предусматривается глубина в 1,5 м, а диаметр 0,25 м. В случаях, когда под основанием влажная глина или мелкий песок, нужно воспользоваться специальной насадкой на бур, которая позволит снизу сделать расширение, дабы увеличить площадь опоры в 2 раза.
Основная подготовительная часть рабочего процесса
- опалубка;
- сварочный аппарат;
- антикоррозийная краска;
- рулетка;
- песок;
- прут армирующий 10 мм;
- болгарка.
Схема несъемной опалубки.
Когда отверстия под столбчатый фундамент для бани своими руками готовы, нужно начинать разрабатывать конструкцию. Для бани желательно использовать несъемную опалубку, в связи с тем что сверху находится помещение с повышенной влажностью, а сбоку почти всегда делается небольшой бассейн для охлаждения.
В качестве несъемной опалубки можно использовать листовую сталь, самый простой металлопрофиль либо каркас из полистирола. В последнем случае выйдет в несколько раз дороже, зато пенопласт надежно защитит не только от влаги, но и от изменения температур, т.е. на практике добавит несколько десятилетий эксплуатации. Высота опалубки над поверхностью земли обычно достигает 0,2-0,25 м, что позволяет нивелировать все негативные воздействия.
Для скрепления металла оптимально использовать аргонную сварку, но в крайнем случае подойдет и электродуговая. Сварной шов должен быть идеальным, дабы не просочилась даже капля воды. Как только шов закончен, наружная сторона покрывается антикоррозийной краской, а изнутри все оставляется в таком состоянии, как есть. Такая мера хоть и вносит еще 1 пункт в расходы, зато не даст металлу проржаветь за 5-10 лет.
На дно засыпается песчаная подушка 5-7 см и оставляется на 3 дня для усадки. В данном случае использовать виброплиту невозможно, а вода будет очень долго впитываться, поэтому остается лишь естественный процесс. Тем более что за эти дни как раз можно успеть подготовить арматуру на столбчатый фундамент под баню.
Армирующий каркас может иметь 2 формы:
Схема арматурного скелета опоры.
- Классический тоннель. Выкладываются 2 армирующих прута 2 м с шагом 17 см, после чего на них прокладывается ряд параллельных отрезов с шагом 20 см. Все стыки фиксируются электродуговой сваркой. Затем изготавливается полностью идентичная конструкция, чтобы даже перпендикулярные прутья находились в тех же местах. Обе конструкции свариваются между собой короткими прутами 17 см, завершающими кольца.
- Более сложный вариант, но и более устойчивый на слом. Система крепления идентична предыдущей, но используются не по 4 отреза 17 см на кольцо, а 1 на 39,25 см (вычисляется по формуле rπ, т.е. радиус, умноженный на число П). Затем берется произвольное количество армирующих прутов и натягивается поверх колец, а стыки благополучно фиксируются сварочным аппаратом.
Основание должно быть полноценным, чтобы металл не уходил в песок, а сверху прутья возвышаются на 20 см над предполагаемым концом заливаемой поверхности. Нужно это, чтобы потом соединить столбики с ростверком. В противном случае придется делать дополнительные отверстия перфоратором, что скажется весьма негативным образом.
Завершающий этап рабочего процесса и подведение итогов
- раствор бетона м300;
- бетономешалка либо автомиксер;
- пленка полиэтиленовая.
Схема столбчатого фундамента.
Когда все основание под баню подготовлено, нужно начинать заливку. Сложности в заливке и после нее не возникнет, если использовать раствор бетона минимум м300. Если планируется не простая приусадебная банька, а ее общественный аналог, то лучше использовать портландцемент той же марки.
Портландцементы отличаются повышенной устойчивостью к влаге и физическим деформациям. Именно из них изготавливаются подземные бункеры с середины 20-го века, т.к. их подверженность влиянию пучинистых грунтов и влаги стремится к нулевой отметке.
После того как раствор залит в опалубку, нужно дать 4 недели, чтобы раствор настоялся и полностью затвердел. Если опалубка несъемная, то можно сразу продолжать рабочий процесс, в противном случае придется потратить еще 1 день на демонтаж. Очень важный аспект во время затвердевания: нельзя допускать попадание дождя на раствор, поэтому при первых признаках непогоды надо все накрыть полиэтиленовой пленкой.
С такой работой справится любой желающий, даже без особых навыков. Время на изготовление фундамента под баню 5*5 м составляет не более 1 недели, при работе в одиночку.
